Colocación del primer forro del casco

En esta fase del montaje empezamos a colocar el primer forro del Santísima Trinidad. Primero limaremos la zona de la popa del casco tal y como se muestra en la imagen. Esta operación debemos realizarla con una lima de media caña, y si no la tenemos, podemos utilizar un trozo de varilla de 12 o 14 mm, la forraremos con papel de lija de grano medio. Este lijado sirve para unificar la superficie curva que describe la falsa quilla en esta zona, igualando los posibles desajustes de las piezas.

Cogemos tres listones de ramín de 2 x 5 x 250 mm. Y los cortaremos por la mitad con una sierra. Aplicaremos cola a uno de los listones y lo pegaremos centrado y ajustado a la parte superior de la pieza de la popa del casco le clavaremos las puntas, tal y como se muestra en la fotografía.

Encolamos y clavamos los trozos de listones necesarios para cubrir completamente la zona curva de la popa del casco.

Ahora lijamos las cuadernas en la parte de proa, donde se curvaran los listones de forrado. A medida que avanzamos con el lijado del casco, comprobaremos que lo hacemos correctamente. Para ello, cogeremos una traca de forro y presionaremos ligeramente contra las cuadernas, la haremos deslizar de arriba abajo para poder apreciar si toca o no en todas las cuadernas. Éste será el aspecto que tendrá la proa del casco una vez concluido el lijado en esta zona.

Para pulir las zonas más curvas del casco, nos será muy útil una lima de media caña. La falsa quilla en la zona de popa debemos dejarla intacta. De la misma manera que hicimos en la proa del casco, comprobaremos también en la popa que la traca de forro se ajusta bien a las cuadernas. Éste será el aspecto de la popa del casco una vez concluido el proceso de lijado.

Cogemos una traca de forro de 2 x 5 x 250 mm para empezar el forrado del casco. Colocaremos la traca desde el centro de la quinta cuaderna hasta que sobrepase la primera. Debemos colocar de manera que tape la unión entre la tronera de la primera batería y las cuadernas.

Con la ayuda de una sierra, cortaremos la traca a ras de la primera cuaderna.

Colocamos otra traca desde el centro de la quinta cuaderna, hasta el centro de la octava.

Pegaremos otra traca de forro ajustada a la segunda es decir, desde el centro de la octava cuaderna hasta sobrepasar la onceava cuaderna, Estas tracas deberemos fijarlas clavando puntas en las uniones con las cuadernas, tal como se muestra en la fotografía.

Cortamos el sobrante de la traca a ras de la onceava cuaderna con la ayuda de una sierra. Realizaremos. Realizaremos el forrado simultáneamente a ambos lados del casco; es decir, por cada traca colocada en el lado izquierdo, deberemos colocar otra en el lado derecho y viceversa.

Para continuar colocando el forro del barco, aplicaremos pegamento de secado rápido a una de las tracas y la pegaremos por encima de la que colocamos en la zona inferior de las troneras, Esta traca debe ir desde la proa del casco hasta sobrepasar la séptima tronera. Es muy importante que las piezas del forro queden lo más juntas posible.

Encolamos y fijaremos otra traca justo detrás de la que colocamos en el paso anterior. Esta segunda pieza debe comenzar en el extremo de la primera traca y continuar hasta sobrepasar la decimocuarta tronera.

Observa que si ahora colocásemos una traca a continuación de la anterior, se solaparía con la de abajo. Para solucionarlo, en lugar de dar formas complicadas a las tracas, colocaremos una por encima de la última, tal como se muestra en la fotografía. De esta forma, reservamos un espacio que, más adelante, cubriremos con una cuña, o como se les denomina, atunes.

A medida que vayamos colocando tracas de forro, iremos tapando las troneras. Para evitar perderlas de vista por completo, las destaparemos (es decir, cortaremos el tramo de listón que las cubre) con ayuda de un cúter.

Seguimos colocando tracas, recuerda que deben de ir lo más ajustadas posible unas a otras. Recuerda tanbién que hay que colocar la misma cantidad de tracas en el otro lateral del casco para conseguir un acabado simétrico.

En la popa del casco, cortaremos las tracas ajustándolas a la forma que se muestra en la fotografía. Realizaremos esta operación primero con un cúter, y utilizaremos una lima de media caña para las zonas curvadas.

Para forrar la zona de la falsa quilla, encolaremos las partes de las cuadernas donde hará contacto la primera traca. Colocaremos una pieza que empiece en el centro de la quinta cuaderna y que sobrepase la proa del barco. La fijaremos con puntas, ayudándonos con el clavador. Con la ayuda de un cúter, cortaremos el sobrante de la traca a ras de la falsa quilla de proa.

Encolamos y fijaremos otra traca que abarque desde el centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la octava. Comprobaremos que todas estas tracas queden bien ajustadas a la falsa quilla. En la cuaderna donde se unen los extremos de dos tracas, debemos clavar una punta para fijarlas.

Colocamos la siguiente traca desde el centro de la octava cuaderna hasta sobrepasar la falsa quilla de popa. Colocaremos igual de tracas en el lado derecho del casco.

éste será el aspecto del casco del barco una vez completada esta fase del montaje. Reservaremos los materiales sobrantes para su utilización en montajes posteriores. Siguiendo los mismos pasos que en trabajos anteriores, colocaremos una hilera completa de tracas a ambos laterales del casco, en las zonas que nos indica la fotografía. Luego, cortaremos los sobrantes de tracas a ras de la falsa quilla de proa y de popa.

Con la ayuda de un cúter, abriremos los encajes de la popa de las amuradas, que las tracas de forro han tapado.

Fijamos dos tracas a cada lateral del casco que vayan desde el centro de la quinta hasta el centro de la octava cuaderna. Debemos ajustar la longitud de las tracas para que no sobrepasen las respectivas cuadernas.

Aplicamos cola y fijaremos otra traca a continuación de la última que acabamos de colocar. Como podemos apreciar en la fotografía, la traca va desde el centro de la quinta cuaderna hasta sobrepasar la primera. Una vez fijada, cortaremos la traca a ras de la primera cuaderna.

En la zona de popa, colocaremos otra traca desde la octava hasta la onceava cuaderna y dejaremos el espacio sin cubrir que se muestra en la fotografía. Fija la traca con puntas y cortaremos el sobrante a ras de la onceava cuaderna.

Fijamos otra traca ajustada por delante de la que colocamos en los pasos anteriores, que llegue desde el centro de la quinta hasta el centro de la segunda cuaderna. Por debajo de ésta última, fijaremos otra traca que llegue desde el centro de la quinta hasta sobrepasar la primera cuaderna. Después, cortaremos el sobrante de la traca a ras de la primera cuaderna.

Encolamos y pegaremos dos tracas más en las zonas del casco que se muestran en la fotografía. Unas de las tracas debe llegar desde el centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la octava. La otra traca debe llegar desde el centro de la octava hasta sobrepasar la onceava cuaderna. Fijaremos las tracas con puntas y cortaremos el sobrante de la última traca a ras de la onceava cuaderna.

Continuamos colocando tracas siguiendo el orden que nos muestra la fotografía. Fijaremos las tracas con puntas y cortaremos el sobrante de la última traca a ras de la primera cuaderna.

En la fotografía podemos observar cómo quedará la popa del casco una vez concluida esta fase del montaje.

Recuerda que debemos colocar las mismas tracas en el otro lateral del casco. En la fotografía podemos observar cómo el forro queda esactamente igual a ambos lados del casco.

Para continuar con la colocación del forro del casco. Presentaremos una traca de forro sobre la zona del casco que se muestra en la fotografía y ajustaremos la longitud de la traca para que llegue desde el centro de la séptima. Encolaremos y fijaremos la traca con las puntas.

Pegamos otra traca de forro por debajo de la anterior que llegue desde el centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la segunda. Seguiremos el mismo proceso, pegando otra traca que llegue desde el centro de la cuarta cuaderna hasta sobrepasar la primera. Fijaremos las tracas con puntas y cortaremos el sobrante a ras de la primera cuaderna con una sierra de mano.

Pegamos un trozo de traca que vaya desde el centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la sexta, bien ajustada detrás de la primera traca que hemos colocado en el paso anterior. Detrás de esta última, pegaremos otra traca que llegue desde el centro de la sexta cuaderna hasta el centro de la novena. Al ir en forma de cuña o como también se les llama atunes, Como los que se muestran en la fotografía.

Pegamos una traca entre el centro de la cuarta cuaderna hasta el de la séptima, bien ajustada a la última traca que colocamos en el paso anterior. Pegaremos otra traca a continuación de la anterior, desde el centro de la séptima cuaderna hasta el centro de la décima. Encolaremos y clavaremos con puntas todas las tracas.

Seguimos con la colocación del forro del barco. Ajustaremos la longitud de una traca de forro para que llegue desde el centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la octava. Después, la pegaremos y clavaremos con puntas. Justo delante de la traca anterior, pegaremos un trozo de traca que llegue desde el centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la cuarta.

Ajustamos una traca por encima de las otras dos colocadas en el paso anterior, de manera que vaya desde el centro de la segunda cuaderna hasta el centro de la quinta. Una vez hayamos comprobado que se ajusta bien, la fijaremos con puntas.

Pegamos y clavamos otra traca ajustada detrás de la que acabamos de colocar, que vaya desde el centro de la quinta cuaderna hasta el centro de la octava.

Pegamos otra traca bien ajustada detrás de la que hemos colocado en el paso anterior, desde el centro de la octava cuaderna hasta sobrepasar la onceava. Fijaremos la traca con puntas y cortaremos el sobrante a ras de la onceava cuaderna.

Continuamos con la colocación del forro del barco. Encolaremos una traca de forro que vaya desde el centro de la octava cuaderna hasta sobrepasar la onceava, cortaremos los sobrantes.

Ajustamos y pegaremos una traca de forro por encima de la anterior, que vaya desde el centro de la sexta cuaderna hasta el centro de la novena.

Por encima de la última traca que acabamos de colocar, en la fotografía, pegaremos la siguiente; debe ir desde el centro de la octava cuaderna hasta sobrepasar la onceava.

Ajustada a la traca que colocamos en el paso anterior, pegaremos otra traca que vaya desde el centro de la sexta cuaderna hasta el centro de la cuarta. A continuación de ésta, encolaremos y clavaremos otra traca que vaya desde el centro de la cuarta cuaderna hasta sobrepasar la primera. Cortaremos el sobrante de la traca a ras de la primera cuaderna.

Pegamos otra traca de forro delante de la que hemos colocado en el paso anterior, que baya desde el centro de la octava cuaderna hasta el centro de la quinta.

Éste es el aspecto del casco del barco una vez terminada esta fase del montaje, guardaremos el material sobrante para posteriores montajes.

Pegamos otra traca que valla desde el centro de la quinta cuaderna hasta sobrepasar la primera, cortaremos el sobrante.

Pegamos otra traca que valla desde el centro de la cuarta cuaderna hasta el centro de la séptima.

Colocamos otra traca que valla desde el centro de la séptima cuaderna asta sobrepasar la onceaba, cortaremos el sobrante.

Como podemos observar en esta fotografía, la colocación del primer forro del casco ya está casi completa. En fases de montajes posteriores, iremos viendo cómo cerrar los huecos que han quedado entre traca y traca.

Éste es el aspecto del casco del barco con todas las tracas colocadas. Reserva los materiales sobrantes para su utilización en fases de montajes posteriores.

Para cerrar los huecos que al colocar el forro hayan quedado sin cubrir, utilizaremos tracas de forro sobrantes para elaborar las cuñas. Presentaremos una traca sobre el hueco a tapar y con la ayuda de un lápiz, marcaremos la longitud del orificio sobre la traca, colocaremos una regla sobre la traca marcada con el lápiz y con la ayuda de un cúter, la cortaremos a medida.

Comprobamos que la cuña encaja correctamente en el hueco del casco. Si fuera necesario, ajustaremos la forma de la cuña con un taco lijador hasta que encaje en su posición. Aplicaremos pegamento de secado rápido a las zonas de contacto de la cuña y la pegaremos.

Seguimos cerrando aquellos huecos que las tracas de forro dejaron en el casco. Para ello, elaboraremos cuñas con tracas de forro sobrantes. Aplicaremos pegamento de secado rápido y taparemos los huecos de la zona de proa del casco como se muestra en la fotografía. Si notas que las cuñas están muy resecas y se rompen al adaptarlas a la curvatura del casco, la sumergiremos en agua para que ganen elasticidad.

Éste será el aspecto del casco del barco una vez tapados todos los huecos con cuñas, recuerda que tenemos que tapar todos los huecos por ambos lados del casco

Repasaremos las tracas que sobresalgan por delante de la primera cuaderna con un taco lijador o con una lima. Éste lijado final sirve para que cuando coloquemos los refuerzos de proa éstos se ajusten correctamente a la falsa quilla y a la primera cuaderna.

Con un lápiz, identificaremos cada uno de los refuerzos de proa de la plantilla, con la numeración que muestra la fotografía.

Cortaremos los nervios de los refuerzos de proa que los unen a las planchas con un cúter y los extraeremos con cuidado. Lija todos los refuerzos con papel de lija de grano fino.

Tomamos el refuerzo nº 1 y lo encolamos por la cara que muestra la fotografía.

Pegaremos el refuerzo en la zona del casco que muestra la fotografía. La parte superior del refuerzo debe quedar alineada con la parte inferior de la cubierta del bauprés. La parte inferior del refuerzo debe quedar alineada con la parte inferior de la falsa quilla.

Pegaremos el otro refuerzo nº1 en el otro lado de la falsa quilla. Siguiendo el mismo proceso, pegaremos un refuerzo nº 2 encima del refuerzo que colocamos el paso anterior.

Pegaremos el otro refuerzo nº 2 encima del refuerzo nº 1 colocado en el paso anterior. Encolaremos y pegaremos un refuerzo 3 encima de cada uno de los refuerzos nº 2

Así deben quedar los refuerzos de proa una vez colocados. Más adelante limaremos las zonas de los refuerzos que sobresalen de la cubierta del bauprés y de la falsa quilla.

Limaremos las puntas de las tracas de forro que sobrepasen la onceava cuaderna con la ayuda de una lima plana. Se trata de preparar la superficie donde se colocarán los tacos de refuerzo de popa.

Tomaremos la plancha nº 1 y con un lápiz numeraremos los refuerzos de su interior como muestra la fotografía. Después, con la ayuda de un cúter extraeremos las piezas de la plancha y la lijaremos con una lija de grano fino.

Encolaremos la cara del refuerzo nº1 que muestra la fotografía

Pegaremos el refuerzo nº1 la onceava cuaderna. Nos aseguraremos de que quede bien ajustada a la cuaderna y al ángulo inferior.

Encolaremos y pegaremos los refuerzos nº2 y nº3 dispuestos como muestra la fotografía, y a continuación colocaremos los del otro lado por el mismo orden que los anteriores.

Cogeremos una traca de forro sobrante. La lijaremos con papel de lija de grano fino y sumérgela en agua unos diez minutos. Si presentamos la traca sobre el frontal de la cubierta del bauprés y realizamos ligeras presiones, notarás que la flexibilidad de la traca permite adaptarla a la curvatura de la cubierta. Una vez lo hayamos comprobado, cortaremos la traca a medida y con pegamento de secado rápido la ajustaremos al frontal de la cubierta como muestra la fotografía.

Para lijar los refuerzos del casco utilizaremos una lima de media caña. Colocaremos el barco en la posición que muestra la fotografía y empezaremos a lijar de proa a popa. Se trata de debastar los tacos hasta que queden a ras de las tracas de forro.

Con el casco boca abajo en la posición que muestra la fotografía. Seguiremos con la lima de media caña, rebajando el frontal de los refuerzos hasta que queden a ras de la falsa quilla. En ningún momento debemos alterar el perfil de la falsa quilla.

Para limar los refuerzos de popa, utilizaremos una lima de media caña. Rebajaremos los refuerzos hasta que queden de las tracas de forro como se muestra en la fotografía.

En esta fotografía se pueden ver todos los refuerzos limados y redondeados.

Una vez hayamos dejado los refuerzos de ambos lados del casco enrasados con las tracas, deberemos rebajar la parte trasera. Con una lima de media caña, rebajaremos los refuerzos hasta dejarlos a ras de la falsa quilla. Es muy importante que este rebaje lo realicemos con la lima en posición totalmente perpendicular a la falsa quilla para obtener un limado equilibrado.

Una vez limados los refuerzos de proa y de popa, debemos lijar todo el casco con un taco lijador y papel de lija de grano grueso para unificar la superficie de las tracas. La finalidad de este lijado es eliminar los desniveles que puedan existir entre traca y traca facilitando así la colocación, que realizaremos más adelante, del forro definitivo del casco

Es probable que encontremos algunas tracas que han quedado más hundidas que otras. Para solucionarlo, pegaremos un trozo de traca sobre el tramo que haya quedado más hundida. Utilizaremos como adesivo el pegamento de secado rápido.

Para seguir con el limado del casco, cortaremos el listón que remata la cubierta del bauprés, a ras de la misma cubierta, con la ayuda del cúter. Después, con el limatón y en la posición que muestra la fotografía, igualaremos el perfil del listón con la superficie de la cubierta. En el caso de que la cubierta se raye ligeramente, la barnizaremos de nuevo.

Después de lijar todo el casco, si todavía notamos que alguna cuaderna nos ha quedado desplazada o en alguna zona del casco queda hundida, debemos igualar los desniveles aplicando una capa no demasiado gruesa de masilla tapa-grietas al agua. Para esta operación nos será muy útil una espátula. No apliques la masilla en la zona de las troneras.

Como podemos observar en esta fotografía, en la zona de las troneras no hemos aplicado masilla. El casco debe quedar suave al tacto

Lijaremos la zona del codaste hasta rebajarlo a 5 mm de ancho.

Lijaremos la zona de la falsa quilla de proa hasta rebajarla también a 5 mm de ancho.